Baterías de alta capacidad – Ojo al engaño 2/2

Seguimos con el artículo publicado ayer sobre las supuestas baterías de alta capacidad, que en realidad son un engaño.

Siempre vamos a decir, que nuestro uso de las baterías que reciclamos de ordenadores, es el de alimentar equipos QRP, como el Yaesu FT-817

Por tanto, en cierto sentido, la calidad de construcción no nos afecta mucho, ya que las vamos a «destripar»

Bien, ayer publicábamos una batería de ordenador de las que llamamos «compatible» y veíamos como nos estaban engañando vilmente, ya que en la carcasa nos prometían 5.200 mAh, cuando en realidad la batería (si cumple lo prometido en los elementos) sería de 4.400 mAh.

Pero vamos a pararnos un momento en la calidad de construcción.

Esta es la batería de la que hablábamos ayer

Una vez abierta, nos encontramos con esto

Detalle con el sensor de temperatura suelto.

Y por el otro lado

Detalle de la construcción. Cables con muy poca sección.

Fijaros en tres detalles que nos van a decir la calidad de su construcción:

• La sección de los cables que conectan los elementos. En este caso, utilizan cables soldados en lugar de cinta, lo cual ya nos dice que es un ensamblador de baterías con pocos medios. Pero además, la sección de los cables es irrisoria.
• El sensor de temperatura está puesto como le dio la gana a la persona que montó la batería. Se encuentra suelto, por lo que la medición de temperatura no será fiable.
• La unión de los elementos. Los elementos están unidos con cinta adhesiva y con unas almohadillas dobles entre elementos. Un asco. Para compensar lo endeble de la construcción, los elementos están pegados a la carcasa con 2 toneladas y media de cinta adhesiva de doble cara.

Y ahora lo vamos a comparar con otra batería. En este caso una batería original de Hewlett Packard que acabo de abrir.

La diferencia, como podréis ver, es abismal

Podemos ver que no nos prometen los ansiados mAh que tanto nos gustan. Nos indican las especificaciones en tensión nominal, así como la capacidad de generar energía, expresada en Vatios-Hora (10,8V y 55Wh)

En realidad la batería tiene 11,1V de nominal y 57,7 Wh, pero HP debe cargarlas a 3,6V de nominal, en lugar de los 3,7V que tiene como veremos ahora.

Una vez abierta la batería, esto es lo que vemos:

Nos encontramos primero con elementos de marca reconocida. En este caso son elementos de Sony US18650GR-8A, que tienen una capacidad nominal de 2.600 mAh y 3,7V de nominal.

El sensor de temperatura está en su sitio. La conexión de los elementos se hace con cinta, que soporta mucha más corriente que los cablecillos de la anterior batería. La calidad de construcción se «palpa» muy superior.

No obstante, insisto, todo esto no nos vale de mucho a la hora de reciclar la batería para usar con nuestros equipos QRP, ya que vamos a desmantelar el pack, pero si nos da una idea de el por qué de la diferencia de precio (aunque no justifique la gran diferencia).

Y tenemos que ser conscientes de una máxima. Todos los elementos, sean de primeras marcas o de segunda línea….o tercera, fallarán en un momento dado.

Baterías para destornillador Black&Decker

Hace muchos años me regalaron un destornillador eléctrico Black&Decker. Sus baterías eran de NiCd, por lo que pronto le llegó el pernicioso efecto de cristalización en las mismas.

Los síntomas eran claros, carga rápida, descarga más rápida aún.

Hace un par de años, aproveché una de las carcasas y sustituí los elementos de Ni-Cd por elementos de Li-Ion de desguace de ordenadores. 4 elementos 18650 sustituyeron la batería agotada.

El resultado fue fantástico. El destornillador volvió a la vida y con una potencia y duración nunca vistas.

Pero disponía de otra carcasa de batería, igualmente agotada y me decidí a darle un pco más de potencia, utilizando en esta ocasión 6 elementos, en disposición 3S2P. Si, pasamos de 4 elementos a 3.

Esto supondrá una reducción en la tensión de la batería, pero aumentaremos casi al doble la capacidad. No obstante, esto es un entretenimiento. Si el resultado no es satisfactorio, se desmonta y se convierte a 4S1P.

El paso de insertar 4 elementos a 6, nos supone un problema adicional, que es el espacio para meter los elementos.

Así que vamos a ver los pasos a dar.

En primer lugar es desmontar la batería antigua y extraer los elementos agotados.

Guardaremos algunas piezas que nos serán de utilidad para el montaje posterior.

Ahora disponemos de la carcasa completamente vacía, y tendremos que observar cual es la mejor disposición de los elementos, sin romper ninguna pieza que suponga reducir la resistencia de la carcasa.

Tras unas cuantas vueltas, vemos que en esta disposición podemos colocar fácilmente los 6 elementos, y aun nos quedará un poco de espacio.

Con ayuda de una pistola de pegamento térmico, procedemos a colocar y fijar los elementos entre si, y comprobamos que se pueden insertar en la carcasa.

Como no habíamos comprobado los elementos (fallo imperdonable), en este punto he pasado a cada uno de ellos por el polímetro. El resultado ha sido malo.

2 de los elementos estaban razonablemente bien. Pero el tercero está completamente muerto. Podría haber sustituido por otro elemento, pero al no disponer de más unidades del mismo modelo, he preferido usar otro bloque, aunque con algo menos de capacidad nominal.

Este es el resultado

Estas 3 unidades están en buen estado y con buena carga, a pesar de haber sido cargadas hace un par de años.

Ahora toca ponernos con el cableado y la conexión entre elementos.

Y, por fin, el montaje de la tapa de la carcasa.

Este es el estado de la batería, antes de proceder a rematar la carga. Esta es la tensión que presenta después de un par de años.

Y, finalmente la carga completa con el cargador Imax B6

Solo queda probarlo en el destornillador eléctrico y comprobar el rendimiento al pasar de 4S a 3S, pero valga este artículo como demostración gráfica de como poder reciclar estas baterías para sustituir a esas antiguas baterías de Ni-Cd, cuyo recambio oficial es carísimo.

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Baterías de alta capacidad – Ojo al engaño 1/2

Llevo mucho tiempo manejando baterías, principalmente de Litio, y siempre hago la misma advertencia: las baterías de alta capacidad a precio barato, son siempre sospechosas.

Aquí vamos a ver un  ejemplo flagrante.

Hace poco, un amigo me pasó esta batería para reciclarla, con objeto de usarla con un Yaesu FT-817

Una vez abierta, nos encontramos con lo siguiente

La sospecha, en este caso es evidente. Según los datos impresos en la batería, parece ser que cada elemento es de 2.200 mAh. Por tanto, al ser en disposición 2P (2 en paralelo), difícilmente van a poder dar una capacidad de 5.200 mAh como promete el fabricante (o más bien ensamblador de elementos) en la carcasa.

Si nos vamos a los datos del fabricante, podremos verlo con claridad:

Nos encontramos ante unos elementos de Li-Ion de 2.200 mAh (si los tiene, claro).

Así que, las baterías baratas, no van a dar capacidades altas.

No obstante, en este caso, si los elementos se encuentran en buen estado, que habrá que comprobar a continuación, y dispusiéramos de 3.500 a 4.000 mAh reales, nos daría un resultado excelente en el campo.

Batería Acer AS07B31 1/2

Hacía mucho tiempo que no escribía en el Blog. Así que aprovecho que acabo de retirar de servicio una batería de ordenador portátil para hacer un nuevo artículo sobre como reciclar estas, teóricas, baterías agotadas.

En este caso se trata de una batería original Acer AS07B31 que, tras muchos años de servicio en el ordenador portátil de mi señora esposa, ha dicho basta. Las especificaciones de esta batería son:

• 11,1V de tensión nominal
• 4.000 mAh de capacidad
• 6 celdas, en disposición 3S2P.
• Celdas Sanyo (ahora Panasonic) UR18650Y

Podemos comprobar  las especificaciones de estas baterías en este enlace: https://na.industrial.panasonic.com/sites/default/pidsa/files/ur18650y.pdf

Recordamos que estas baterías son ideales para el Yaesu FT817, dado el amplio rango de tensión con el que se puede alimentar a este equipo. Aunque pueda parecer que tiene poca capacidad, si comparamos con baterías más modernas de 5.200 mAh teóricos, esta batería nos dará un resultado excelente si sus celdas se encuentran en buen estado.

Lo primero que tenemos que hacer, es desguazar el paquete que contiene las celdas. Para ello nos ayudamos de un simple cutter y alguna otra herramienta, como un cuchillo, quitagrapas de oficina, etc.

Debemos ir con cuidado, utilizar un cutter siempre es peligroso, y más cuando intentamos abrir una «jaula» que está termosellada. Por ello iremos con mucho cuidado y poco a poco, con objeto de no sufrir ningún contratiempo y sin producir cortes en las manos, o en las celdas que están en el interior.

Esta unidad de Acer se ha resistido bastante, pero no hay nada que no se pueda hacer con paciencia.

Aquí tenemos la batería una vez abierta:

Una vez retirada la carcasa, tendremos la batería completamente libre de su «jaula»

Ahora podemos ver claramente la electrónica de control de la batería. Esta electrónica, directamente nos sobra, por lo que posteriormente procederemos a eliminarla.

Ahora vamos a comprobar la tensión de cada celda. Con ello queremos ver si hay alguna celda que tenga una tensión demasiado diferente a las demás.

Bien, la diferencia de tensión entre ellas es mínima. Eso nos permite albergar esperanzas de poder usarla. No obstante, hasta que no procedamos a la descarga y posterior carga, celda a celda, no podremos saber si tenemos una batería completamente operativa o si una de las celdas es inutilizable.

A continuación, procedemos a retirar la electrónica, ayudándonos de un soldador.

Una vez retirada la placa de control, eliminamos también los sensores de temperatura (esos pegotes negros). Dejamos la batería lo más limpia posible.

Ahora viene la tarea más pesada. La de descargar y volver a cargar la batería celda a celda para comprobar el estado real de cada una. Si todo va bien, tendremos una batería para ir al campo de unos 4.000 mAh.

Pero eso será en la segunda parte del artículo.

WeeWX 3.7.0

Ayer, 11 de marzo, los desarrolladores de WeeWX han liberado la versión 3.7.0.

A simple vista, se ven muchos cambios en el control de las estaciones, sobre todo en las Oregon WMR200, WMR300 y WMR100, así como en los driver de la FineOffset, TE923 y Davis Vantage.

Habrá que ver, que más tiene en su interior.

Ayuda para instalar Weewx

Desde hace una semana, he abandonado el foro de Meteoclimatic. Mis motivos tengo, sobre todo por aquellos usuarios que, acabando de llegar, se permiten el intentar tirar por tierra tu trabajo de muchos años.

Con el tema Weewx, el script que preparé hace tiempo para la instalación de Weewx en cualquier máquina con Linux, funciona, no bien, sino PERFECTAMENTE.

A ver como lo digo…..va, me da lo mismo. ¿Falsa modestia? En absoluto. El script funciona SIEMPRE, al menos con los sistemas probados hasta la fecha. Y se han probado muchos. Por supuesto que, en sistemas posteriores podrían no funcionar por incompatibilidad futura.

Evidentemente, en el foro de Meteoclimatic, no podré dar ayuda al que lo necesite, aunque siguiendo las instrucciones no debería tener ninguno para instalar. Otra cosa es personalizar.

Por ello, si alguien necesita ayuda, puede pedirla aquí.

Advierto. No contestaré aquellas peticiones que no documenten la solicitud. Sinceramente estoy hasta los mismísimos de aquellos usuarios que dicen eso de «No funciona. Lo he probado todo». Aquel que no aporte información de lo que ocurre, síntomas, configuración, etc, sencillamente serán ignorados.

¿Drástico? ¿Borde? ¿Antipático? Si. Lo soy.

 

Radio —–> OFF

Pues ha llegado el momento de decidirse.

Con el poco aliciente que la radio me proporcionaba, al menos en casa, ha llegado el momento de afrontar la realidad y desmontar la estación.

TS2000, FT897, FT707 y otros equipos y walkies se han ido a dormir, bien empaquetados, a los armarios trasteros.

Solo ha quedado fuera mi querido FT817, un FT5100 y un par de walkies (un baofeng y un DMR).

Así que EA4TN queda QRT desde su QTH fijo…..nos escuchamos cuando salga al monte.

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Grub y el último sistema operativo usado

Caramba, cuantas veces he tenido que hacer una reinstalación de alguna distribución de Linux, y siempre me topo con los mismos problemas.

Y, claro, no son cosas que hagas todos los días.

Así que, para no tener que rebuscar  en mil sitios, los iré documentando por aquí.

Empezamos con la modificación de grub para que recuerde cual fue el último sistema operativo usado.

Esto es útil para muchas ocasiones. Pérdida de energía, reinicios por actualizaciones, etc, etc.

Empezamos editando el fichero de configuración de grub:

sudo nano /etc/default/grub

Modificamos la línea:

GRUB_DEFAULT=0

por

GRUB_DEFAULT=saved

y añadimos esta línea:

GRUB_SAVEDEFAULT=true

Grabamos las modificaciones.

Ejecutamos

sudo update-grub

Listo

Jugando con la Raspicam 5

Pues no he podido esperar.

He abierto el antiguo filtro que tenía por aquí y lo he pegado con un poco de silicona translúcida.

La puñeta de la silicona, que se te pega donde no quieres. Afortunadamente no ha quedado ninguna mancha «al alcance» de la cámara.

Una nube de puntitos de silicona alrededor del filtro, una pequeña presión y, además de pegar el filtro, se consigue la impermeabilización.

Ahora falta que seque y hacer el soporte para el mástil.

Jugando con la Raspicam 4

Cambio de planes.

Pensando en el foco halógeno llegué a dos conclusiones:

• El foco era muy grande para ubicarse en el mástil. Además iba a llamar mucho la atención desde la calle.
• La señal Wifi no iba a tenerlo fácil. Una carcasa de aluminio cerrada, y un pincho Wifi de tamaño minúsculo. Mala combinación para acceder a la señal wifi que está en el interior de la vivienda, aunque esté a escasos 5 metros.

Así pues, empecé a buscar otros materiales que hubiera por casa.

Lo primero era encontrar el habitáculo.

Después de buscar por el garaje, encontré una caja de PVC de exterior. Había sido medio mutilada para albergar un paquete de baterías de cierto tamaño, pero aún mantenía la estanqueidad. Adjudicado.

Segundo dilema, aún pendiente del foco halógeno. Como fijar la cámara.

Encontré en internet diferentes soluciones que hubieran sido válidas. Hay un soporte, vendido por Adafruit y por Pimoroni. Pero la idea seguía siendo reciclar material que hubiera en casa.

Me encontraba con un problema serio por el tamaño de los agujeros de sujección de la cámara. Me veía comprando tornillería de nylon. Pero eso no respondía a la necesidad de reciclar.

Al final encontré una solución. Un trozo de poliestireno expandido que encontré me dio la idea. Así que busqué una plancha de porexpan que pudiera manejar y de al menos 1 centímetro de grosor.

Encontré una, corté un trozo y con un escalpelo le hice una incisión para que albergara una buena parte de la tarjeta de circuito impreso de la cámara. Rebajé con el escalpelo el porexpan alrededor del objetivo de la cámara y listo.

Para pegar el porexpan, con los problemas que ello conlleva, he elegido hacerlo con silicona, aprovechando un bote que compré hace un par de días para una chapucilla en un baño. En este caso silicona neutra transparente.

Y finalmente la protección del agujero hecho en la tapa, de 18 mm, va a correr a cargo de un filtro ultravioleta de 52 mm. para objetivos de cámaras reflex.

En la foto podéis hacerlos la idea. Pero en este caso no va a ser reciclado. Y no lo va a ser porque encontré en Amazon un filtro UV de 52 mm a 1 euro. Si, si. 1 euro. Como todos mis filtros han costado bastante más que eso, pues sacrifico la idea del reciclado cien por cien. Total por un euro, ja ja ja.

Bien, como podéis ver en la foto del soporte de la cámara, ya tenía dada la silicona. Mañana podré comprobar si ha quedado suficientemente fuerte para soportar las vibraciones del viento.

De este modo, el martes, que recibiré el filtro UV de 1 euro, podré terminar la caja. Solo faltaría subir la alimentación para la Raspberry Pi hasta el mástil y el soporte para sujetar la caja al mástil.

Para sujetar la caja al mástil, como ya he hecho en otras cajas para la estación meteorológica, utilizaré un tubo de PVC de 25mm de diámetro que será pegado con pegamento específico para PVC a la caja.