VG Battery (versión compacta)

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El pasado 26 de Octubre escribía sobre la nueva batería, esta vez fuera del formato canaleta, en https://ea4tn.wordpress.com/2015/10/26/la-nueva-bateria-para-subir-al-monte-todavia-sin-nombre/

Sigo sin estar convencido de este formato. Particularmente, prefiero la canaleta, ya que se acopla muy bien a cualquier hueco en el lateral de la mochila.

Pero este formato, cuadrado, es cómodo de trabajar ya que, con un simple cutter, se puede mecanizar la tapa de la caja de PVC.

Así que, sin terminar todavía la primera versión, la publicada en Octubre, con voltímetro, pues me he puesto manos a la obra con la siguiente.

La diferencia es notable. El cable principal utilizado en esta versión es cable de silicona, del utilizado en aeromodelos.

Este cable es extremadamente flexible, gracias a que está formado por multitud de hilos, mucho más numerosos y finos que los habituales cables de cobre. Esta flexibilidad nos vendrá muy bien a la hora de introducir el cable dentro de la caja, puesto que el espacio no nos va a sobrar. Además, este tipo de cable soporta muy bien la temperatura del soldador, a diferencia de otros cables, en los que la funda se derrite muy rápidamente.

En esta versión, al igual que la anterior, el conector Powerpole va incrustado en la tapa. Pero la novedad es que también hemos incluido, incrustado en la tapa, el conector de balanceo.

Aquí puedes ver como ha quedado el interior.IMG_0371

Lamentablemente, en las primeras pruebas, el conector de balanceo no ha soportado los esfuerzos, para insertar y extraer el conector que va al cargador.

Tengo un par de ideas para mejorarlo, pero, ambas pasan por recibir unas placas de circuito impreso, en formato stripboard, que tengo pedidas por ebay.

Los materiales necesarios para esta batería:

  • 1 caja estanca IP65 de 83x83x56, comprada en Leroy Merlin
  • 6 celdas 18650, recicladas de ordenadores portátiles. En este caso son de Samsung
  • 1 Powerpole, con terminales de 30A (no tengo de menos intensidad)
  • 20 cm de cable de silicona (16AWG) rojo y negro
  • 1 cable de balanceo 3S con conector JST-XH macho
  • 1 conector JST-XH hembra para 3S
  • Pegamento de PVC
  • Cutter (ojo al mecanizar con cutter, extremar las precauciones)
  • Estaño y soldador

La nueva batería para subir al monte…..todavía sin nombre

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Aparcada la superbatería de 12Ah y 14,8V de nominal (16,8 de máxima), pues reutilizamos sus componente y aprovechamos para ir desechando células muertas.

Una antigua caja IP65, que todavía tenía sin estrenar en el garaje, y algunos componentes comprados para la superbatería.

El resultado no es nuevo. Es la misma batería de canaleta, pero en formato más compacto, incorporando un voltímetro y los powerpoles integrados.

La idea es incorporar a la caja el conector de balanceo y sustituir ese interruptor on/off (que sirve para conmutar el voltímetro) por un pulsador temporal.

El problema es que no dispongo de cable adecuado para el interior, por lo que las células van conectados al powerpole mediante cable de audio (transparente) de 2,5 mm². El resultado es horroroso. El cable se quema con mirarlo, así que el soldador de 60 vatios se lo come. El interior, al ser un cable de tanta sección y con una camisa bastante gordita, pues demasiado apretado.

Hay que hacerle unos cambios. Cambio de cable a sección de 1,5mm², que para manejar 10 vatios le sobra, cambiar el interruptor por un pulsador y quedaría terminada.

Peeeeerooooooooo……no sé….el formato canaleta, para mi, es inigualable. Entra en cualquier sitio. En la mochila se mete fácilmente y, creo que es más versátil que este formato cuadrado…..pero alguien dijo que estaría mejor así…..y aprovechando que todo el mundo estaba en el CQ WW SSB de este mes de octubre, pues me puse manos a la obra.

Superbatería de Li-Ion – 4

Murphy ronda por aquí.

Otra vez parado con el proyecto de la Superbatería de Li-Ion (4S6P) o lo que es lo mismo 12-14Ah y con una nominal de 14,8 voltios.

El último escollo fue encontrar el método de sujetar las células. Con el método que utilicé hace un par de días y que describí en la anterior entrada del blog, quedó solucionado. Simple, barato, eficaz.

Ahora me encuentro con otra piedra.

Ya sabéis, y si no pues ya os enteráis, que utilizo baterías recicladas de ordenadores portátiles. Esto significa que, en su mayoría, las células están bien y se pueden reutilizar.

Pero en otras ocasiones, no ocurre. Esto. El problema es que he detectado varias células que están muertas. Esto lo detecto básicamente por la temperatura que alcanzan en el proceso de carga.

En fin, no me enrollo. Esto provoca que no sea práctico, ya que sustituir una célula supone montar un lío tremendo de soldar y desoldar células entre si. Y luego que vuelvan a encajar en el hueco habilitado para ello.

Se me ocurre una solución sencilla. Los portapilas para células de formato 18650. 18650case

Otro problema. Estos portapilas, en formato serie son muy baratas. Pero en paralelo se disparan, debe ser porque se venden menos. Además las que venden en formato paralelo son de 4 células y necesitaría de 6.

La única solución que le veo es comprar 6 portapilas (6 euros más al presupuesto) y luego intentar conectar cada “slot” en paralelo con los demás. Vamos, otra tanda de cirugía.

La ventaja de este sistema es que podríamos reemplazar cualquier célula en mal estado.

En fin. Quería llevar el prototipo a la mesa de activadores del Radio Club Henares, el próximo 7 de noviembre. Pero va a ser que no. Veremos si para Sinarcas 2016…..si no abandono definitivamente el proyecto y me centro en mis habituales baterías de 4S2P mucho más manejables, ligeras y válidas para casi cualquier equipo QRP

Superbatería de Li-Ion – 3

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Pues he retomado el tema de la construcción de la superbatería.

Había tirado la toalla por la dificultad que me había encontrado. ¿Como diablos afianzar ese bloque tan grande de baterías dentro de la caja?

Se me habían pasado mil cosas por la cabeza. Envolver las baterías en plástico, meterlas en la caja y aplicar espuma de poliuretano. Pegar un bloque de PVC y con disolvente de PVC hacer un compartimente y rellenar con espuma dieléctrica, y otra serie de inventos.

Y hoy, se me ocurrió…..¿y si utilizo esos tubos de PVC que tengo cortados hace 10 años para hacer una More-Gain?

Rápidamente al garaje, localizo los tubos que tengo por allí, corto un par de pequeños segmentos y me subo a pegarlos con el disolvente de PVC.

6 horas después, la decepción. El tubo si ha sido atacado por el disolvente, pero la caja no. Maldición, no debe ser PVC.

Así que, acabo de aplicar pegamento de contacto……a ver mañana que pasa.

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Superbatería de Li-Ion – 2

La primera decisión ha sido la de elegir la caja.

Una caja que se quede pequeña nos limitará mucho la batería que vamos a construir.

Una caja demasiado grande no es operativa para llevar en la mochila.

Un paseo al Leroy Merlin y elijo una caja de 116-166×70, aunque sus dimensiones internas son bastante más reducidas.

Elegida la caja, empezamos a mecanizarla un poco. Hay que eliminar todos obstáculos que nos pueden impedir una buena instalación de las baterías.

Con la ayuda de la Dremel, una lima y un buen alicate de corte, dejamos la superficie interna de la caja, lo más lisa posible

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Siguiente paso, decidir cuantos elementos de Li-Ion en medida 18650 vamos a instalar….y lo más importante, como vamos a colocarlas dentro de la caja.

Después de varias vueltas, decido que voy a instalarlas en disposición 4S6P. Para ello tomaré 4 bloques de baterías tal como las retiré de las carcasas, sin separarlas.

Quedarán 3 bloques apoyadas sobre el fondo de la caja y 1 bloque tendrá que quedar en vertical. Este bloque nos puede complicar un poco el montaje, ya que la altura de la batería es exactamente igual al de la caja…..cuando pongamos los cables que tienen que unirlas a las colocadas sobre el fondo plano, vamos a tener un pequeño “mal de alturas”….pero esto ya procuraremos solventarlo.

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Esta será su disposición, casi seguro definitiva. De este modo, nos queda sitio para el regulador que tenemos que instalar para limitar la tensión…..

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Si el proyecto termina correctamente, tendremos una batería con las siguientes características:

Li-Ion

4S6P

Tensión nominal 14,8V, máxima de 16,8V

Capacidad: entre 11 y 13Ah

Peso: unos 1.350 gramos (en la foto faltan los conos de la caja, los cables internos, y el regulador)

 

Continuará…….

 

Cambio de bateria Kenwood TM-221

Tengo un Kenwood TM-221 desde hace muchos, muchos años. Posiblemente 30 años.

Este equipo me ha dado muchas satisfacciones y, puedo decir, que ha merecido hasta la última peseta que costó.

Durante años fue mi único equipo activo en radio.

A partir de 1987, cuando empecé con Packet Radio, estuvo sometido a 24 horas de funcionamiento contínuo.

Y aquí está, funcionando. Y solo tiene unos ligeros problemas. Se fundieron los led de iluminación de pantalla y se agotó la batería interna hace muchos años.

Y ahora me da por recuperarlo. Por fases le haremos: cambio de la batería agotada incorporando un portapilas, reparación de la luz de la pantalla y por último, apertura de bandas en TX y RX.

Para sustituir la batería, tan solo necesitamos:

  • Una batería CR2032
  • Un zócalo, o portapilas, para CR2032
  • Destornillador de estrella o Phillips
  • Alicate de punta fina
  • Estaño y soldador

Para empezar, desmontamos la tapa superior. Para ello extraemos los 4 tornillos de la tapa, así como los 2 tornillos de cada lateral.

Quitamos la tapa superior y podemos ver el interior de este pequeño gran transceptor. Mucho espacio y todo bien accesible.

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A continuación extraemos los botones de volumen, squelch y el mando de sintonía. Para ello tiraremos de dichos mandos con fuerza pero con cuidado y sin movimientos laterales.

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El siguiente paso será extraer el altavoz. Para ello tiramos suavemente del conector de 2 pines. Saldrá fácilmente.

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Una vez hemos quitado el altavoz, quitaremos la tapa inferior. Para ello, extraemos los 4 tornillos de la tapa. Retiramos la tapa y podemos ver la placa de circuito impreso por la parte de las soldaduras.

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A continuación quitaremos el frontal del equipo. Para ello tan solo tendremos que levantar las lenguetas de sujección tanto en la parte superior como inferior. Aquí hay que tener cuidado. Las lenguetas son muy finas y si haces mucha presión podrías romperlas. Una vez levantadas ambas lenguetas, se tira suavemente. La carátula saldrá sin ofrecer resistencia.

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El siguiente paso es quitar las arandelas de plástico del mando de volumen y squelch. Quitamos la tuerca que asegura el conector del micrófono con la ayuda de un alicate de punta fina. A continuación extraemos la chapa que cubre el frontal del equipo. Para ello quitaremos dos tornillos, uno a cada lado,  que sujeta esta chapa al chasis. Una vez quitados los dos tornillos, extraemos la chapa.

Ahora, la pantalla está totalmente al descubierto.

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Extraemos la pantalla. La pantalla está sujeta únicamente con un conector de 18 pines. Tirando de la pantalla con suavidad, conseguiremos extraerla de su alojamiento. Una vez extraida, podremos ver la batería, que se encuentra alojada en la parte posterior de la placa de la pantalla.

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Con cuidado y con la ayuda de una pinzas, procedemos a desoldar los conectores de la batería a la placa. Tal como vemos la batería en la fotografía , el lado superior de la batería es el negativo, y el lado que está pegado a la placa es el positivo. Por tanto, y siempre viendo la fotografía de más arriba, el contacto de la derecha será el positivo y el izquierdo el negativo.

Ahora soldamos el zócalo de la batería a una plaquita de circuito impreso (esto es optativo) y soldamos un cable tanto al zócalo como a la placa del equipo donde antes se conectaba la batería soldada.

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Con ayuda de cinta adhesiva de doble cara (o cola térmica) alojamos el zócalo sobre la cajita metálica que, seguro que Kenwood nos dejó tan accesible para ello, gracias Kenwood.

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Instalamos la batería.

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Y procedemos a montar el equipo…..¡no te olvides del altavoz!

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Ahora, cuando se vuelva a agotar la batería, dentro de unos cuantos años, tan solo habrá que quitar la tapa superior y sustituir la batería.